Казахский народный костюм

Казахский народный костюм вобрал в себя все лучшее, что создано искусством и талантом многих поколений помноженным на труд сотен и тысяч народных умельцев. В казахском костюме воплотились основные принципы и достижения художественных промыслов, создававшихся веками вследствие хозяйственной специализации кочевой, полуоседлой и оседлой групп населения. В нем нашли отражение пульлсирующий образ жизни народа, уровень его производства, эстетические идеалы. отчетливо прослеживается влияние тех этнических компонентов, из которых исторически сложился казахский народ. Например к тюркско—кыпчакскому этническому пласту относится манера запахивания одежды на левую сторону, окаймление халата, камзола—безрукавки нашивками размещение цветных строчек, вышивок по краям выреза для головы в кимешеке женском головном уборе в виде капюшона со спускающимся вниз по спине треугольником. А в факте украшения перьями (как оберегами) детских, девичьих шапок, головных уборов певцов—импровизаторов ученые усматривают отражение языческих представлений казахов и их предков переходивших из поколения в поколение.

В казахском костюме можно найти следы влияния соседних этносов — русских, татар, каракалпаков, алтайцев, он имеет много общего с национальной одеждой кыргызов, узбеков, туркмен. Есть и элементы прямых заимствований, о чем свидетельствует встречающиеся в покрое мужского бешмета перехват у талии, расклешенность в конструкции женского платья кулиш койлек (күліш койлек), сборки на спине другого женского платья жаз койлек (жаз койлек), цельнокроенные холаты, отдельные образцы тюбетеек, сапог и тд.

Как всякий народный костюм, он эволюционносовершенствовался, развитие его основных форм происходило как под влиянием окружающей среды, условий жизни в степях с их ветрами, летним зноем и зимними морозами, так и с учетом потребностей кочевой жизни,— таких, например, как необходимость подолгу находиться в седле в одежде, не стесняющей движений.

Этими и другими факторами объясняются его простота, практичность и целесообразность, подчеркнуто указывающие на его происхождение в местной степной среде.

Роскошью и великолепием отличался костюм зажиточных части степного населения. Ему был присущ строгий силуэт, он дополнялся расшивкой золотыми и серебряными нитями, бисером, украшался жемчугом, камнями—самоцветами, кораллами, металлическими бляхами, покрытыми серебром и золотом.

Для народного костюма казахов характерно отсутствие строгой грани в покрое парадной и будничной одежды при определенной возрастной регламентации. Парадная отличалась от будничной несколько свободным покроем, объемом головных уборов, украшениями. На пошив парадной одежды шли бархат, шелк, парча, дорогие меха, тогда как будничная изготовлялась из простого материала. Социальные различия как в женском, так и в мужском костюме проявляются главным образом в качестве материала, отделке, количестве одежды, носимой одновременно в комплекте.

Все это, слитое воедино, образовало очень своеобразный, неповторимый комплекс народного костюма, который ярче, чем какое—либо другое явление, отражает в принципе специфику сложения казахской национальной культуры.

По мнению известного исследователя и знатока казахского народного костюма Р.Ходжаевой на рубеже ХҮIII и ХIХ веков наплечная одежда, как распашная, так и нераспашная, была туникообразна. Непосредственно на тело мужчины надевали широкую с длинными рукавами распашную рубаху — жейде, с открытым треугольным вырезом, обшитым простроченной или простеганной полоской из той же ткани. Шили жейде и с глухим воротом. Однако, начиная с середины ХIХ века, распространяются нераспашные, с плечевым швом, скошенным плечом, прямым разрезом на груди рубахи, обшивавшиеся широким отложным или узким стоячим воротником. В начале выреза для головы рубаху подрубали, пришивая к нему завязки с обеих сторон, позднее — стали обшивать его планкой, делать к нему застежку с прорезными петлями на пуговицах

Р.Ходжаева сообщает также, что женщины—казашки носили в прошлом нераспашную рубаху - койлек (көйлек), по обыкновению тоже туникообразного покроя, но более длинную и широкую, чем у мужчин, с глухим воротом и прямым разрезом спереди, застежкой угорла. Воротник женского платья всегда был отложным, но со второй половины ХIХ века его заменили стоячим. В это же время появляются ставшие потом общепринятыми девичьи платья с двумя - тремя рядами оборок — косетек (косетек) дословно – «с двумя подолами». Оборочками украшали и концы рукавов, иногда воротников.

Можно предположить, что ранее женщины могли носить платья и без воротников, девушки - без разреза спереди, что подтверждают также рисунки. выполненные в свое время путешественниками — европейцами.

Казахский народный костюм, особенно женский, при общем сходстве силуэта, покроя и приемов украшения, не лишен, однако, отдельных различий в пропорциях, в выборе материала, в цветовом сочетании. Это объясняется, по всей вероятности, тем, что в некоторых регионах наиболее архаичные формы одежды могли сохраняться дольше в силу укоренившихся ремесленных традиций и сложившихся представлений о красоте и гармонии. Разумеется, шили их в каждом регионе по-своему, но везде различали костюм девичий, молодой замужней женщины, пожилой женщины. Особую нарядность девичьему костюму придавали окаймление нашивками ока (оқа), вытканными золотыми и серебряными нитями, тамбурным швом, бисером, а также наличие в его комплекте золотых, серебрян