Кения с запада на восток

Ирина Кондратьева

Всю дорогу до Домодедово мело. Едва ли не впервые за эту зиму, снег, мороз и ветер объединились, чтобы дать понять: легкой прогулки не будет. Да в общем-то легкой прогулки я и не ожидала: все-таки Африка, да не какая-нибудь средиземно- или красноморская арабская, а самая настоящая: черная экваториальная, с малярией и тропической лихорадкой, та самая, куда дедушка Чуковский не рекомендовал ходить гулять, где акулы, гориллы и злые крокодилы...

Мы летим ночным рейсом Катарских авиалиний до столицы Кении Найроби транзитом через Доху. Мы – это 7 душ, собранных небезызвестным Николаем Баландинским под эгидой Географии.ру. Трое сослуживцев - Аня, Мила и Денис, премированных своей компанией за ударный труд (и где только такие щедрые работодатели водятся!), летят с нами только на 10 дней, остальные – Наташа с Андреем, идейный вдохновитель и организатор Николай и я – на полные 18. В наших планах совершить большой тур по Кении, охватив различные экосистемы: нагорья, саванну, буш, полупустыню и даже тропический дождевой лес, иными словами, как призвал Командор: «Порвать Кению с запада на восток!»

Мне уже доводилось проводить долгие транзитные часы в аэропорту Дохи и, надо сказать, воспоминания об этом душу не грели: тесное пространство транзитного зала, заполненное до отказа разноцветной и разноликой человеческой массой... Тогда мне с трудом удалось приткнуть свою усталую тушку в гостиной «только для женщин» между двумя «шахидного» вида тетками, закутанными от макушки до пят в черные хламиды.

За прошедшие с той поездки 2 года аэропорт Дохи преобразился к лучшему: стало больше пространства, появился Интернет-уголок с быстрым и бесплатным доступом. Но строительство еще идет, и на борт пассажиров по-прежнему доставляют автобусы, телескопических трапов нет.

Найроби встретил нас чудесной среднерусской июльской погодой. Тихим и теплым вечером мы немного прогулялись по вполне современно выглядящему центру, посидели в итальянском ресторане (как-то не решились сразу же в первый вечер отведать традиционной кухни) и рано разошлись спать. Завтра в путь.

Озеро Баринго

Первый африканский урок я, и, думаю, другие участники события тоже, получили в первый же вечер, когда мы после 8-часовой дороги из Найроби прибыли в кемпинг на озеро Баринго. Озеро пресное, славится птичьим разнообразием, а также бегемотами и крокодилами... Думаю, что меня сбила с толку «цивилизованность» места. Уютные домики, душ, чистые постели. Вокруг – райский сад: цветы, зелень, птички поют, стрекозы летают...Курорт! Какая тут опасность...

Сразу по приезду мы основательно облазили берег: видели венценосных журавлей, исполнивших парный танец перед нашими объективами, длинноносых марабу со странной розово-пятнистой, покрытой редким пухом головой, вызывающей почему-то болезненные ассоциации, стаи диких гусей, орла-рыболова...

Впечатлили термитники на берегу Баринго. Впоследствии, за 18 дней пути мы перевидали немало разных термитников, эти сооружения частенько встречаются по обочинам дорог, но термитники Баринго - это некие фаллоподобные конструкции высотой за 2 метра, самые «стройные» и высокие из всех, которые доводилось видеть. Сразу и не сообразишь, что это не творение рук человеческих, и никакого сакрального смысла за этим не стоит...

Так вот об уроке. После сытного ужина, сдобренного конъячком, кому-то в голову пришла мысль, горячо поддержанная всеми, повторить наш береговой маршрут в темноте, с фонариками, авось повезет увидеть что-нибудь интересное из ночной приозерной жизни...

Забегая вперед, скажу, что увидеть бы мы несомненно увидели, и счастливчики, оставшиеся в живых, долго бы пересказывали эту поучительную историю своим внукам, а их рассказ на 100 дорогах несомненно стал бы бестселлером. Но увы, сбыться этим прогнозам помешал хозяин кемпинга мистер Робертс.

В кромешной тьме, освещая дорогу лишь карманными фонариками, мы слегка сбились с тропы и попали в его частные владения...Он с домочадцами трапезничал на веранде, но, увидев нашу процессию, занервничал, замахал руками и что-то закричал. Издалека было не разобрать, и сначала я было подумала, что он выражает свое неудовольствие нашим вторжением в его privacy, но расслышав «Danger!» мы остановились. Оказалось, что, как только стемнеет, на берег из озера выходят 33... ну да, богатыря:) Гиппо, бегемоты, речные лошади... Как выяснилось, самые опасные животные Африки, в том смысле, что от них гибнет больше всего людей. Мирные и милые увальни они только с виду, но боже упаси оказаться между гиппо и водой, или между самкой и детенышем. Подобная ситуация расценивается ими как угроза, бегемот прет, как танк, и давит всё, что попадается на его пути. На этот раз едва не попались мы. Удивительно, что никакого, даже номинального забора между берегом и собственно кемпом нет, гиппо свободно гуляют по саду. Есть охранники, которые призваны контролировать ситуацию, но нас они просмотрели.

В общем, главное, что я поняла в этот вечер, это то, что границы между миром зверей и миром людей в Африке не территориальные, а временнЫе: от рассвета до заката – это время людей, от заката до рассвета – время зверей.

Впоследствии этот вывод подтвердился: в национальных парках Кении действует общее правило: днем по парку снуют десятки сафари-вэнов и джипов, с торчащими из них головами туристов, гоняющихся за интересными кадрами животных в естественной среде обитания, но к